昔日文章

「你可曾聽說有個峇厘島，就在那印度尼西亞，那島上風景美麗如圖畫，誰都會深深愛上它⋯⋯」 小時候，經常在電台聽到一首印尼民謠《峇厘島》，歌者那低沉的聲音，醇厚柔和，充滿磁性，有一份莫名的吸引力。印度尼西亞，對我來說，只是地圖上的一個名字而已。 年紀稍長，才認識到印尼是東南亞國家， 赤道貫穿全境，由一萬七千多個島嶼組成， 有人居住的約有六千個，故有「千島之國」之稱。 有人說過，峇厘島是理想中的印尼，而爪哇島便是真實版的印尼。 這次到爪哇去，為的就是看它的歷史文化遺跡。追源溯始，公元五世紀，印尼島嶼受到印度文化的影響，印度教、佛教傳播至印尼沿海商港。至公元六世紀，信奉伊斯蘭教的商人從海路抵達，營商之餘，亦傳播宗教，在隨後的數個世紀，伊斯蘭教逐步傳播到印尼各島嶼。1405年，鄭和首次下西洋，便到了三寶瓏，公元十六世紀中葉，印尼諸島已有不少華人定居。其後，天主教、基督教相繼傳入。時至今日，印尼雖然不是伊斯蘭教國家，卻是世界上穆斯林人口最多的國家。 此行的第一站，就是首都雅加達，這個國際化的城市，給予我最初的印象，就是擁擠而又雜亂無章。在雅加達，我們逗留了不足兩天，卻強烈的感受到，這是個對比鮮明的城市，耳畔聽到的是各種語言，不同的民族、多元的文化在這裡共融，貧窮與富庶也在這裡並存。 料不到，我們在雅加達繁華的市中心，竟然參觀了一座宏偉壯觀的天主教大教堂── 聖母升天主教座堂。 1800年，印尼群島成了荷蘭的殖民地， 稱為「荷屬東印度」，荷蘭信奉基督新教， 禁止天主教會於此地活動。在拿破崙戰爭期間，荷蘭被法國佔領。1806年，拿破崙一世委派他的弟弟路易．拿破崙任荷蘭國王，天主教才可在這裡自由傳播。最初的大教堂， 自1810年落成後，先遭大火燒毀，復建後又於1890年倒塌。 眼前這座新哥德式的大教堂，由荷蘭籍神父Antonius Dijkmans設計，於1901年在原地重新建造，現已成為了雅加達的地標。

繼廣島之後，我們來到了長崎，也參觀了當地的原爆資料館。 1945年8月9日上午十一點二分，美軍在長崎投下了另一枚原子彈 ，這個城市在瞬間化成一片廢墟。 美軍原先的目標是北九州的小倉，但因為當天小倉天氣不佳而改投長崎。這枚原子彈「胖子」的破壞力相當驚人，是投下廣島那枚原子彈「小男孩」的1.5倍。結果，日本天皇於8月15日宣布無條件投降，為第二次世界大戰劃上句號。 原子彈投下的中心附近，便是長崎最大的浦上天主堂，當時教堂被徹底摧毀，正在舉行彌撒的神父和信徒全部遇難。 長崎原爆資料館內展現的，全都觸目驚心── 天主堂的廢墟殘骸、燒熔了的十字架，還有破碎的衣服、女學生的飯盒，以及熔化了的玻璃瓶⋯⋯，至今仍在靜靜地訴說著當時的慘況。 資料館位於山腰上，參觀完畢後，我們沿著入口處的階梯往山坡下走，就走到原爆中心地的大廣場，廣場中豎立著黑色石柱的紀念碑。紀念碑的旁邊，就是浦上天主堂的遺跡，置身其間， 氣氛顯得特別凝重。 和平公園就在山丘上，公園內有一座巨大的和平祈念像。雕像右手指向天空，似在控訴戰爭的殘酷，水平伸展的左手象徵和平的期盼，微閉的雙目則是為殉難者祈福，而盤坐的右腿，也許代表著冥想和安靜。雕像由長崎的雕塑家北村西望設計，表達了慈悲和愛，祈求世人走向和平。 2015年8月6日這天，是廣島原爆70周年的日子。《路透社》在原爆七十周年前夕，訪問了經歷原子彈傷害的老人家。他們一方面講述當年恐怖的經歷，同時也擔憂人們已經淡忘了── 當年日本入侵他國，導致戰爭爆發的慘痛教訓。 長崎市市長在2015年8月9日寫下《長崎和平宣言》，誓言：「長崎市民和廣島攜手，為實現沒有核武器的世界與和平，將全力以赴繼續奮鬥下去。」 許多大國不斷譴責戰爭、提倡和平，可是， 這些國家也坐擁強大的核武器。但願日本的執政者能「真的知道當年的戰爭是一場侵略」， 人類真的能走上和平之路！ 

不是第一次到廣島，但那份揮之不去的憤怒和悲傷，卻重重地壓在心頭。 1945年8月6日上午八時十五分，美軍在廣島的上空投下了第一顆原子彈，城市在一瞬間被夷為平地。 我們下車的地方，正正面對著「原爆圓頂館」── 原爆後唯一倖存的建築物。屋頂上燒彎了的鋼筋裸露在外，外牆已塌落，這座半毀的建築，赤裸裸地向人們展現出當時的慘況。 走過元安橋，進入和平紀念公園，觸目的是一座紀念碑，碑上是一尊原爆之子的塑像── 舉著和平鶴的少女── 紀念的是佐佐木楨子和其他在原爆中死亡的孩童。在原爆時，楨子才兩歲，奇蹟地活下來，十年後，卻被診斷患上白血病。楨子聽說摺滿千隻紙鶴可以延續生命，就不停地摺紙鶴，結果她還是去世了。自此，紙鶴成了祈求世界和平的象徵，紀念碑周圍還有多間透明的小屋，裡面掛滿世界各地傳來的千羽鶴。 廣島和平紀念資料館主要分為本館和東館，由於東館正在重新裝修施工，未能參觀。踏入本館，眼前出現的就是牆上巨型的「蘑菇雲」照片。從這裡開始，我們看到的展品，大部份就是當年受害者留下的遺物，還有相片、模型，以及被炸的資料。  手錶的指針停留在爆炸當時 ── 八時十五分。 殘破的腳踏車、碗盤、衣服、生活用品⋯⋯ 強烈的輻射甚至在牆上留下了人的影子。 每件東西都在訴說著背後的故事。 館內記載了原子彈對廣島摧毀的慘況，但卻沒有說出這場浩劫的成因。日本軍國主義發動的戰爭，在世界各地，尤其是在中國，也摧毀了無數的生命。一直以來，日本扮演著受害者的角色，但從沒反省過 ── 其實，他們才是戰爭的罪魁禍首，雖然他們亦付出了慘痛的代價。 在館內的留言簿上，不少人寫下他們的心聲 ──「不要重複過去的錯誤！」 「只要不再戰爭，悲劇便不會重演！」 我默默的站在一旁，心底裡響起這樣的一句話：「我們可以寬恕，但絕不會忘記！」 戰爭真的很可怕，和平得來不易。   在這片土地上，有永遠抹不去的傷痕。

真想不到，將我們帶引到平戶來的，是兩位歷史人物，除了聖方濟各．沙勿略，另一位就是鄭成功。 鄭成功本名鄭森，因獲隆武帝賜明朝國姓朱、名成功，世稱「國姓爺」，其後又得永曆帝封「延平王」，稱鄭延平。 也許大家都知道， 鄭成功是我們的民族英雄。清軍入關後，鄭父選擇降清， 他卻堅持在福建東南沿海奮力抗清，最後退守廈門、金門一帶，又於1 6 6 1 年率軍橫渡臺灣海峽，擊敗荷蘭駐軍，收復臺灣。最後於1662年39歲時病逝。 不過，很少有人知道，鄭成功的出生地，在日本平戶。他的父親鄭芝龍是福建泉州人，二十歲時來到平戶，娶了當地武士之女田川松為妻， 生下兩個兒子。鄭成功是長子，生於1624年，幼時喚作福松，據說是取自福建的「福」字，加上母親的「松」字合成的。 如今在平戶千里濱，仍留下不少鄭成功的遺跡。相傳他的母親在沙灘撿拾海貝時，突然感到陣痛，就抓住這裡的一塊大石頭生下他，這塊石頭，就叫做「兒誕石」。在附近的鄭成功紀念公園裡，還豎立了一塊石碑——「鄭延平王慶誕芳跡」，上面刻有鄭成功的小傳。 至於鄭成功的故居，已於2013年改建為鄭成功紀念館。紀念館位於小山坡上，是一所傳統的日式木造平房。跨進大門，鄭芝龍曾使用過的船隻模型就在眼前，「延平郡王」的牌匾懸掛在客廳的橫樑上。館內主要的展品，有鄭成功的墨寶及其肖像的複製品，另有幾尊媽祖像。館旁植有竹柏樹，據說是鄭成功年少時親手栽種的。 館外還有一座鄭成功母子像，教我至今難忘。由於父親長年在外經商，鄭成功自幼就由母親獨自教育撫養。他七歲時，便隨父親回到福建。至1645年，鄭母才來到泉州和家人團聚。可是，不到幾個月，清軍南下，城破之際，田川松自殺殉節。鄭成功知道母親自殺的消息後，整整三天茶飯不思。為了紀念這段可歌可泣的母子情，平戶的居民主動捐款，合資建成這座母子像，而設計者就是鄭成功的第十一代孫鄭萬進。